среда, 23 ноября 2011 г.

МАЛОБЮДЖЕТНЫЙ АКВАРИУМ — ВОЗМОЖНО ЛИ?


В интернете можно встретить много рекомендаций по приобретению запуску аквариумов. Почему же делается еще одна попытка? Как кажется автору в имеющихся статьях крайне мало внимания уделено запуску малобюджетных и/или малогабаритных аквасистем, что в свою очередь незаслужено оставляет "за бортом" аквариумистики многих людей, которые хотели бы завести аквариум, но считают, что это невозможным в силу материальных причин или стесненных жилищных условий.

Стоит сразу отметить отметить, что при создании таких систем придется потратить время на конструирование несложных приспособлений, простейший монтаж электрооборудование и т.п. — за дешевизну придется платить большими затратами времени, ибо "если где-то прибудет, то где-то убудет".

Выбор места для акваруима

Этот вопрос детально освещен почти во всех книгах, но несколько замечаний.
Для установки небольших аквариумов не обязательна специальная тумба-подставка. Он может прекрасно вписаться в интерьер на столе, в "стенке", полке и пр. Но есть несколько условий, которые помогут избежать возможных проблем:
-    поверхность для установки акварима должна быть ровной, не прогибаться под весом вдвое больше веса планируемого аквариума. Стоит помнить, что вес аквариума всегда больше веса помещающегося в него воды за счет грунта, декораций и оборудования;
-   для небольших (до 50-60л) аквариумов удобно под дно сделать подкладку из 10­15мм влагостойкой фанеры (которую не помешает вскрыть масляного лака) — тогда максимально слив воду можно осторожно перемещать аквариум как внутри квартиры, так и на практически неограниченные расстояния;
-    между опорной поверхностью и дном аквариума положить эластичную прокладку (лист пенопласта до 0,5-1 см, туристический коврик, подложку под ламинат), которая обеспечит равномерное распределение давления на дно аквариума.
-   устанавливать аквариум в местах куда длительное время попадает прямой солнечный свет (к примеру — на подоконнике) не рекомендуется.

Дело не только в интенсивности освещения, но и в возможных перепадах температур. Однако свет можно регулировать с помощью жалюзей или закрыть заднюю, а возможно, если понадобится, и боковые, стенки непрозрачным фоном. Для исключения нагрева поверх черного фона можно прикрепить фольгу, фольгированый полипропилен или же просто упаковку, которой покрывают конфеты в коробках, опять же жена (теща, свекровь...) будут смотреть на ваши чудачества гораздо спокойнее.
-   устанавливая аквариум на полки, стенки и пр помимо предыдущих требований следует помнить о том, что необходимо пространство над аквариумом для отвода тепла и испаряющейся воды (а воду ДСП из которой собирается щитовая мебель очень не любит), удобства обслуживания и т.п.
После того как приблизительно выбрано место можно приступить к выбору аквариума, хотя нельзя выбрать аквариум без предварительного выбора места для него и наоборот.
Точно так же как нельзя выбрать аквариум не подобрав для него место, нельзя выбрать аквариум, не подобрав для него обитателей или, что правильнее наоборот — нельзя подобрать аквариум не выбрав предварительно конкретных рыб и растений.
Несмотря на расширяющийся ассортимент рыб и растений новички предпочитают "старый" набор — неоны, данио, живородки (гуппи, меченосцы, моллинезии), сомики (в основном крапчатые и торакатумы), ну и конечно разные варианты золотой рыбки. Сразу заметим, что последнюю мы сразу выносим в список "Нельзя" для малых аквариумов. Хотя при должном умении золотую рыбку, а то и двух можно содержать в объеме 20-30л, но это все же занятие не для новичка.
Поэтому будем предполагать, что у нас планируются мелкие и средние обитатели, те же упомянутые выше — неоны, данио, кардиналы, живородки и т.п.
В большинстве новых руководств по аквариумистике можно прочесть фразу — оптимальна покупка аквариума не менее 100 (200...) литров. Эта рекомендация обосновывается тем, что чем больше система, тем она стабильнее, и тем менее она чувствительна к ошибкам. Кроме того расширяется выбор возможных вариантов заселения будущего аквариума и др.
Эти утверждения верны, однако у каких систем есть и минус — цена таких решений, особенно "под ключ", весьма существенна. А ведь никто не застрахован, что человек (а тем более когда аквариум покупается ребенку), после приобретения большого аквариума (а ведь покупка аквариума это незначительная часть стартовых расходов для его обустройства) вдруг поймет, что он совсем не аквариумист?
Потому есть и другой путь для первого приобщения к аквариумистике — приобрести небольшой аквариум. Понятие «небольшой» может быть у каждого своим, но договоримся считать «небольшим» аквариум от 30 до 60 л. Попробовав свои силы на таком аквариуме и набравшись необходимого опыта (хотя сразу оговоримся, что никому не возбраняется сразу купить аквариум на 600л и сделать из него шедевр — это тоже вполне по силам каждому) аквариумист через некоторое время сможет решить нужен ли ему большой аквариум или еще десяток маленьких. И даже если он приобретет себе новый аквариум большего объема, первый аквариум никогда не будет лишним. Он может использоваться для карантина вновь приобретаемых рыб, в качестве отсадника- нерестовика или просто как идеальное место жительства для орды креветок или стайки пугливых харацин или гнезда икромечущих карпозубых.
Итак, с объемом определились. Теперь несколько слов о форме и типах аквариумов.
Сейчас очень распространены фирменные аквариумы, в комплект которых входит набор оборудования, достаточный для поддержания приемлемых условий для его обитателей.
Однако хотя даные решения значительно упрощают новичку задачу комплектации и выбора, у даного варианта есть и отрицательные стороны.
И первая из них, противоречащая цели малозатратного аквариума — цена. Помимо этого в большинстве моделей установлены лампы крайне незначительной мощности. А это сужает выбор растений.
Штатные фильтры часто имеют не совсем удачную конструкцию и часто не предусматривают демонтажа. Поэтому при покупке таких систем нужно внимательно оценить все возможные за и против.
Аквариум можно склеить или купить.
Каркасные аквариумы уже практически история, поэтому мы их упомянули — и этого достаточно.
Равно как вряд ли неуместно вспоминать о аквариумах из акрила — при изготовлении небольших аквариумов он практически не используется. Исключением можно считать аквариумы-террариумы (2-20л), но, к сожалению, в большинстве случаев пластик из которого они сделаны легко царапается, да и крышка не предназначена для встраивания освещения.
Разнообразные варианты аквариумов круглой формы, а также рюмки и пр., которые так нравятся новичкам, также не лучший выбор для новичка. Их сложнее чистить, подобрать (и особенно «спрятать») необходимое оборудование. Стоит особо отметить, что многие из этих емкостей вообще предназначены для сухих композиций, а не для наполнения водой ибо имеют крайне тонкие стенки, особенно в расширеной части, где толщину стекла измерить весьма проблематично.
Именно поэтому прямоугольные аквариумы из стекла, склееные силиконовым клеем — самые распространенные на сегодняшний день. Такой аквариум является оптимальным для новичка поскольку он является несложным при изготовлении (и потому самым дешевым), простым в обслуживании. Простая форма не отвлекает от наблюдения за содержимым аквариума.
Помимо прямоугольных еще можно рекомендовать угловые (как следует из названия предназначены для размещения в углах комнат), трапециевидные аквариумы (переход от фронтального к боковому стеклу осуществляется через промежуточные стекла небольшой ширины).
Весьма оригинальны шестигранные аквариумы, которые обычно устанавливаются в местах допускающих круговой обзор. Однако для таких аквариумах сложнее подобрать оборудование и создать композицию.
В отличие от больших аквариумов небольшой аквариум можно склеить самому. Причем материалом для них может быть обычное 4-5мм стекло, не очень высокой марки. Да, такой аквариум, особенно первый, может уступать по внешнему виду фабричным, однако вы не будете связаны стандартными размерами. Да и часто найти необходимые куски стекла — не проблема. Процедуру расчета толщины стекол их раскроя и обработки для поклейки аквариума можно легко найти поиском интернете. Сразу замечу, что при изготовлении “небольших” аквариумов усилители дна, (а при изготовлении аквариумов до 20 л из стекла 4 мм и более) и ребра жесткости не нужны.
Несколько заметок на тот случай, если стекольными работами будете заниматься сами, но до момента поклейки аквариума этим не занимались.
   После порезки стекла края получаются очень острыми, поэтому кромки желательно сразу ступить мелким точильным бруском или наждачной бумагой (обязательно смачивая водой — стеклянная пыль вредна!).
   Важнейшим этапом поклейки акварима является обезжиривание — все склеиваемые поверхности нужно обработать (на воздухе или под тягой!) изопропиловым спиртом, бензином для зажигалок, или ацетоном (но не хуже "чда" в техническом слишком много примесей).
   Для склеивания применять только клеи для склеивания аквариумов, которые не содержат антигрибковых добавок.
   Ну и главное: даже 20 л воды — более чем достаточно для того, чтобы прибежали соседи снизу. Поэтому еще раз подумайте о целесообразности и возможных рисках самостоятельного изготовления аквариума.
Второй вариант обзавестись аквариумом — просто его купить. В этом случае единственное, что от вас требуется — внимательно осмотреть швы и надеяться на качество роботы изготовителя. К счастью, проблемы с небольшими аквариумами случаются крайне редко.
Стоит особо отметить, что проверку аквариума на герметичность нужно проводить только на жесткой ровной поверхности, которая не прогнется под весом аквариума и с прокладкой под дно, очем было указано выше. В противном случае, даже качественно изготовленый аквариум может треснуть при проверке.
Вторым важнейшим компонентом аквариума является система освещения, которая чаще всего встраивается в крышку.
Сразу стоит отметить, что в последнее время получили распространение открытые аквариумы с осветителями закрепленными над поверхностью воды на специальных креплениях или (для больших акваримов и при использовании металлгаллоидных светильников) подвесах. Такие системы имеют как преимущества: возможность наблюдения за питомцами сверху, хороший доступ при обслуживании, так и недостатки, один из которых — невозможность содержания рыб, выпрыгивающих из воды (а при испуге, особенно в небольших аквариумах "выпрыгивающими" являются практически все).
Поэтому рассмотрим освещение смонтированое в закрытой крышке, которая одевается на наш прямоугольный аквариум.
Для аквариумов стандартных размеров (40х20 см...) существуют фирменные крышки разных производителей и ценовых диапазонов. Однако большинство из них страдает недостатками, присущими аквариумам с полной комплектацией — мощность установленых ламп у них крайне мала, да и цена таких готовых решений часто немалая.
Для освещения аквариума чаще всего используют разные варианты люминисцентных ламп, хотя последнее время для освещения аквариумов применяют металлгаллоидные лампы. Однако последние достаточно дороги, требуют специального подвеса. Кроме того интенсивное освещение требует такой же интенсивной подкормки растений... Поэтому МГ-лампы не очень вписываются в рамки малобюджетной малолитражной системы.
Нет (и не может быть) однозначных рекомендаций о необходимой мощности освещения, типах ламп и т.п. В большей мере это зависит от видового состава растений, которые Вы собираетесь высадить. Даже в аквариуме с мощностью ламп 0,2-0,3 Вт/л можно успешно культивировать криптокорины, анубиасы, яванский мох, валлиснерию и нек другие теневыносливые растения. Однако при интенсивности освещения в 0,5­0,7 Вт/л список растений значительно расширяется. Следует предостеречь и от другой крайности — слишком интенсивного освещения. При увеличении мощности освещения выше 1,5 Вт/л и высоте аквариума менее 40 см аквариумные растения потребуют дополнительного питания — как минимум минерального (удобрения), а желательно и добавления СО2 в воду, что для новичка не всегда под-силу.
Поэтому оптимальной будем считать мощность 0,5-0,7 Вт/л при высоте аквариума до 40 см.
Помимо мощности следует также учитывать так называемую цветовую температуру ламп. Нет и, наверное, не может быть единого мнения о том какие лампы нужно использовать в аквариуме. Автор предпочитает использование ламп 2700К (тепло-белый, дают желтоватый свет схожий с лампами накаливания) в случае единственного источника света либо комбинацию их с лампами 4000К (автор предпочитает лампы 2700К в случае единственного источника освещения или комбинацию 2700К:4000К в соотношении от 1:1 до 3:1). Сразу отметим, что речь идет о обычных (или бытовых) люминисцентных лампах. На рынке сейчас широко представлены специальные лампы, которые выпускаются многими фирмами для использования в аквариумах. Однако помимо несомненных преимуществ (оптимизация спектра, хорошая светоотдача, увеличеный ресурс) у них есть и один недостаток — цена. Поэтому ограничимся лишь их упоминанием как возможного варианта.
Из люминисцентных ламп обычно используют линейные лампы Т8 и Т5 типа, которые для включения требуют специального пускорегулирующего устройства. Поскольку сейчас цены на Т5 лампы сейчас не сильно отличаются от Т8 лучше использовать их, поскольку они обладают более высокой светоотдачей, меньшими габаритами и пр. Рекомендуется использовать лампы серий 8хх или 9хх, т.е. лампы с улучшенной цветопередачей.
Еще одним вариантом освещения, особенно в небольших аквариумах, может быть использование так называемых компактных люминисцентных ламп (КЛЛ), которые имеют привычные цоколи Е27 (обычный патрон) или Е14 (раньше их называли "для холодильника"). Крайне желательно, чтобы лампы были А класса энергосбережения. По светоотдаче энергосберегающие лампы приближаются к лампам Т5, однако несколько уступают им вследствие компактности и перекрывания витков трубок. Эти лампы также выпускаются в нескольких вариантах цветовой температуры. Особо следует отметить, что необходимо обращать внимание на цифровое значение, не только на название, поскольку у разных фирм название “лампа дневного света” может относиться как к лампам с цветовой температурой как 4000 , так и 6700К. Да и лампы одной цветовой температуры разных производителей обычно отличимы даже визуально. Так что выбор все равно за читателем. Автор предпочитает распростаненные в Киеве лампы Electrum (Китай) или Lummax (Украина), которые характеризуются высокой светоотдачей и достаточной надежностью при невысокой цене.
И еще одно замечание — любые люминисцентные лампы характеризуются ограниченым сроком работы. Это легко заметить включив 2 лампы — новую и проработавшую более полугода. Некоторые авторы рекомендуют менять лампы каждые 3-4 месяца, другие упверждают, что лампы “работоспособны” 2 года. Решать опять же читателю, вернее его растениям, живущим под этими лампами. Автор предпочитает менять КЛЛ раз в 9-12 месяцев отправляя лампы “в ссылку” для освещения коридоров, на досветку рассады...

Изготовление крышки из ПВХ вагонки

Вариантов изготовления крышек на аквариумы великое множество. Они отличаются материалом, конструкцией и т. п.
Остановлюсь только на одном, которым пользуюсь сам — изготовление крышки из ПВХ вагонки. Даный вариант является одним из самых дешевых решений, прост в изготовлении, не требует особых инструментов и умений. Такие крышки обладают приемлемым удобством при обслуживании аквариума и, что немаловажно, весьма эстетичны.
Идея и технология детально описана на старнице автора данной конструкции.
Однако следует заметить, что для небольших аквариумов в уголках нет необходимости, поскольку клей обеспечивает достаточную надежность.
Теперь несколько заметок.
                           Хотя вагонка есть разных цветов, лучше пользоваться белой — она и дешевле и практически отпадает вопрос с отражателями, поскольку белый пластик практически не уступает тем же отражателям из жести и фольги.
                          Удобно, когда замковый паз имеет ширину достаточную для надевания на верхний край аквариума - это придает добавочную прочность крышке и обеспечивает сток конденсата в аквариум.
  Для склейки ПВХ следует применять только полиакрилатные клеи. Если вы склеиваете 1-2 крышки очень удобно использовать бытовые моментальные клеи типа Цианопан, Цианакрил и пр. Одного тюбика в 2-3 гр. достаточно чтобы склеить крышку на 25л аквариум. Внимательно читайте инструкцию по склеиванию — клей наносится очень тонким слоем и прижимается максимально точно и фиксируется на 30-60 сек (желательно не приклеить пальцы). Окончательная сушка не менее 12 часов. Цианакриловые клеи токсичны, поэтому склеивать лучше на балконе, улице или хотя бы в хорошо проветриваемом помещении, но не в спальне.
При изготовлении крышки необходимо продумать как будут размещаться патроны для ламп, заводиться провода и воздухопроводящие трубки. В случае применения навесного фильтра, вентилятора необходимо предусмотреть крепления и для них. Верхнюю часть аквариума проще всего сделать разборной их тех же ПВХ панелей, отрезав их "по месту" после того как короб крышки будет установлен на аквариум. Панель, которая будет находиться над лампой желательно защитить от нагревания несколькими слоями фольги, куском жести и пр.

Монтаж электрооборудования.

В розетке — 220В, а поэтому если Вы не знаете что такое провод, изолента и т.п. лучше этим самому не заниматься. Хотя при соблюдении элементарных правил электробезопасности ничего сложного нет. Главная проблема заключается в том, что под аквариумной крышкой обычно зона повышеной влажности и поэтому соединения должны быть максимально изолированы.
Сразу хочется предостеречь от использования силикона для электроизоляции/монтажа. Хотя многие аквариумисты им пользуются и утверждают, что все держится, но все же этого делать не стоит. Ибо состав аквариумного аквасиликона входит уксусная кислота, что вызовет коррозию металлов, а главное — аквариумный силикон имеет невысокое сродство к поверхностям отличным от стекла. Гораздо правильнее не допускать накопления конденсата под крышкой. Обычно это происходит, если вода в аквариуме значительно выше температуры в комнате. Автор не призывает нагревать комнату до нужной температуры, а достаточно обеспечить вентиляцию под крышкой. Вентиляция может быть как пассивной (автор предпочитает оставлять зазор в 2 см вверху крышки), так и активной, например с помощью компьютерных вентиляторов, которые подключены через маломощный блок питания, желательно с регулировкой напряжения для снижения шума вентилятора.
После того как аквариум и крышка готовы мы практически готовы к запуску. Остается закрыть заднюю стенку фоном. Конечно если аквариум будет в месте допускающим круговой обзор этого делать не нужно, но создание такого аквариума требует большего искуства в создании композиции. Несмотря на большой выбор специальных аквариумных фонов с нарисоваными растениями и пр, однако использование однотонного или градиентного фона предпочтительнее поскольку он не отвлекает внимание от собстенно обитателей аквариума. Фон обычно выбирают черного, синего или зеленого цвета, однако и яркий (розовый, сереневый) фон иногда создает удачную картину. Наилучшим креплением фона является его прикатка на слой глицерина. Для этого аквариум укладывается задней стенкой вверх, на нее наносится небольшое количество глицерина, прикладывается фон и тщательно выдавливаются пузырьки воздуха пластиковой картой, валиком ... После этого края обклеиваются скотчем. Вместо специального фона можно использовать оракал, полиэтиленовую пленку (например от рентгеновской пленки).
Однако вполне удовлетворительного результата можно достичь с помощью обычной черной бумаги, синей зеленой бумаги, которую просто прикрепляют скотчем. В одном из моих аквариумов был фон из листа бумаги, над которым мелками всех цветов постаралась моя маленькая дочурка. Для придания объемности можно перед прикреплением немного примять бумагу.

Оборудование.

Сегодня выпускается великое множество различных устройств и приспособлений для аквариумов.
В даной статье отметим только самые необходимые из них, по возможности не уклоняясь от малобюджетности и доступности.
Выбор оборудования сильно зависит от видового состава рыб и растений, размещения аквариума, температуры в комнате и т.п. Так для содержания креветок, 2-5 небольших неприхотливых рыб при температуре в помещении 20-27 градусов можно обойтись вовсе без оборудования. Вернее достаточен аквариум с освещением.


Нагреватели.

Если температура опускается ниже 20 градусов, то для большинства видов рыб обязателен нагреватель. Наилучший выбор — нагреватель с автоматическим терморегулятором. Сразу стоит отметить, что градуировка нагревателя носит приблизительный характер и температуру в аквариуме необходимо контролировать при помощи термометра, установленого недалеко от нагревателя. В книгах и интернет ресурсах приводятся формулы по рассчету необходимой мощности (кто помнит, что такое теплоемкость воды и разница температур могут вспомнить физику на уровне восьмого класса средней школы). Но можно подойти проще — мощность нагревателя должна быть в пределах 1-1,5Вт/л. Почему не больше? Для того, чтобы мы не получили уху в том случае, если терморегулятор нагревателя выйдет из строя и он будет работать на полную мощность без выключений. Т.е. мощность подбирается так, чтобы при постоянной работе нагреватель не смог нагреть воду выше 30-32 градусов.
Вот здесь и возникает необходимость приложить руки, если ваш аквариум меньше 20 л, поскольку линейки терморегуляторов представленных на рынке Украины начинаются с 25Вт. Как вариант, можно использовать нагреватели фиксированой мощности, в линейках которых есть и 5Вт нагреватели. А можно сделать такой нагреватель самому из пробирки, мелкого песка и проволоки из нихрома (или подобной). Для электробезопасности и удобства регулировки лучше применять питание от 12-24В, например от регулируемых универсальных выпрямителей. Одно но — при выборе выпрямителя необходимо делать минимум полуторакратную поправку на мощность. Скажем, если мы хотим сделать нагреватель мощностью 10Вт, при запитке от 12В блока питания, нужно приобретать последний минимум на 1200-1500мА, а не на 834мА, как следует из закона Ома. Особенно это касается дешевых блоков питания китайского производства. По тому же закону Ома рассчитывается и сопротивление нагревательного элемента. Кроме проволки, можно использовать и сопротивления типа МЛТ-2, МЛТ-5 нужного номинала и колличества. Изготовление нагревателя занимает несколько минут. Проволка наматывается на стеклянную палочку, к краям проволки скруткой (в бытовых условиях спаять нихром непросто) прикрепляется провод для подключения блока питания (для того чтобы не было межвиткового замыкания удобно провод, идущий к нижнему концу проволоки нагревателя пропустить внутри трубки, на которую намотана спираль.). Далее вся конструкция опускается в пробирку и засыпается мелким песком. Идеален песок из высоковольтных предохранителей, однако можно отсеять мелкую фракцию обычного песка на сите для муки и прокалить. Изоляцию проще всего сделать с помощью аквасиликона, однако ввиду неполной герметичности такого решения крепление нагревателя необходимо продумать так, чтобы верхняя часть нагревателя была выше уровня воды. При использовании регулируемого источника питания мощность нагревателя можно изменять с помощью регулировки напряжения, отслеживая температуру в аквариуме по градуснику. Следует заметить, что такие решения не подходят в случае размещения аквариума в помещении с частыми и значительными перепадами температур, но в таких помещениях аквариуму не место в любом случае.

Фильтрация.

Еще одним необходимым атрибутом аквариума является фильтр. Существует несколько вариантов фильтров, но в небольших аквариумах чаще всего применяются внутренние фильтры, состоящие из водомета и фильтрующего материала разной формы и конструкции. Помимо собстенно фильтрации фильтр нужен для перемешивания воды в аквариуме, что обеспечивает ее постоянство по всему объему. Многие модели оснащены также трубкой для забора воздуха (с его распылением на выходе фильтра), т.е. фильтр может работать как аэратор. Однако такая аэрация часто работает неустойчиво (необходимо устанавливать фильтр на определенную глубину) и шумно. Поэтому обычно достаточно направить "выхлоп" фильтра к поверхности и волнения на поверхности будет достаточно для насыщения воды кислородом.
Помимо внутренних фильтров хорошо зарекомендовали себя навесные фильтры в которых вода подается по трубке в фильртуюшую камеру из которых вода по желобу поступает самотеком в аквариум. Некоторые модели оснащены насадками для сбора мусора с поверхности воды.
Есть и еще один тип фильтров, незаслужено забытых в последнее время — фильтры с аэрлифтной подачей воды. Они бывают как внутренние, так и навесные. Есть промышленные фильтры, но их легко изготовить и самому из подручных материалов. Они просты в изготовлении обеспечивают хорошую очистку воды и ее аэрацию. У автора этой заметки такие фильтры установлены в большинстве акваримов. Контретных решений как по форме, так и по заполнению известно не мало. Вкратце опишем конструкцию одного из таких фильтров.
Как следует из названия "двигателем" в таком фильтре является воздух. Поступая из

Теперь перейдем к внутреннему содержанию аквариума. В одной статье отразить
 
 воздухоподающего шланга, заведенного внутрь трубки, через распылитель или иглу воздушные пузыри захватывают воду и подают ее по трубке вверх. Самое главное в создании подобного насоса — подбор оптимального соотношения между диаметром трубки, скорости подачи воздуха и типом распылителя. Хотя во многих источниках утверждается, что наилучшая производительность достигается при применении распылителей, дающие мелкие пузыри воздуха, однако применение наконечников с диаметром 1–2 мм при диаметре подающей трубки до 1см дает не худший результат. Узкое (в прямром и переносном смысле этого слова) место в таких движителях отверстие для выхода воздуха. При длительной работе отверстие закрывается отложением солей. Поэтому нужно предусмотреть легкий доступ к форсунке, хотя в большинстве случаев достаточно резко продуть трубку, желательно предварительно набрав в нее немного воды (удобно делать шприцом).
Как было упомянуто аэрлифтные фильтры можно разделить на внешние и внутренние. Во внутренних фильтрующий элемент находится внутри аквариума. Это может быть губка из специального влагостойкого паролона (с отверстием чуть меньшим, чем наружный диаметр аэрлифта), короб с фильтрующим материалом (тем же поролоном, синтепоном, гравием, песком). Во внешних вода, поступаюшая вверх подается в короб с одним или несколькими отделениями с фильтрующими материалами, который находится либо над, либо за аквариумом. Вода из такого фильтра самотеком возвращается в аквариум. Второй вариант — аэрлифт устанавливается в самом фильтре, которые находится за акваримом, а вода поступает в него по принципу сообщающийся сосудов. Преимущество такого фильтра — меньший риск затопления комнаты при забивании фильтра, недостаток — меньшая производительтность, особенно по сбору крупных отходов с дна. Автор предпочитает надаквариумный фильтр, поскольку он проще в изготовлении (особенно из подручных материалов и безопасен в плане возможного затопления).
Как обычно в бочке меда есть и ложка дегтя — для работы аэрлифта нужен компрессор. А компрессор — это шум. Эту проблему можно решать по двум направлениям — выбор малошумного компрессора и его звукоизоляции (скажем установкой в тумбу) и избавление от шума вынесением компрессора из помещения, скажем на застекленную лоджию. Из недорогих малошумными являются компрессоры Resun серий 96хх и 99хх, однако при возможности компрессоры лучше проверять на месте ибо звуковая чувствительность индивидуальна, да и звук зависит от места установки. Все же если есть возможность предпочтительнее второй вариант, хотя и сами аэрлифты, собенно при неудачной конструкции могут быть весьма шумными.
Теперь перейдем к внутреннему содержанию аквариума. В одной статье отразить все возможные варианты не представляется возможным, поэтому ограничимся методикой, которую применяет автор. Еще раз подчеркнем, что мы обсуждаем малозатратные решения.
Конечно уже перед выбором грунта, декораций нужно определиться какой аквариум и каких обитателей вы хотите видеть. От этого зависит планирование видового состава растений, желательная жесткость воды, наличие укрытий и т.п. Далее описывается создание аквариума, который подойдет для содержания нетребовательной растительности и небольших рыб, обычных для новичков — харанинок, данио, кардиналов, барбусов, живородок, мелких сомиков-коридорасов. Сразу заметим, что в списке упомянуты с одной стороны не все возможные варианты рыб (этому планируется посвятить отдельную статью) и не все из них хорошо уживаются между собой.

Грунт.

Несмотря на то, что мы рассматриваем малозатратные системы грунт для небольшого аквариума можно купить. Ибо не у всех есть время и желание возиться с его "добычей" (хотя и такой вариант будет описан ниже), а зимой это практически невозможно.
Сейчас в продаже присутствует большое количество различных видов грунта — песок разного цвета и фракции, окатаная галька, гранитоотсев, пластиковый грунт и т.п. Также есть цветные грунты.
При покупке особое внимание следует обратить на такие качества:
-                     Грунт должен быть максимально нейтрален (специализированые питательные грунты мы не рассматриваем). Проверить это можно залив небольшое количество грунта кислотой (можно использовать и уксус). Если будут выделяться пузырьки газа — такой грунт лучше не использовать.
-                     При покупке окрашеных грунтов (если вы все-таки решили их применить) следует убедиться, что это грунт не для сухих композиций и окраска устойчива к воде и вытиранию.
-                     Грунт не должен крошиться.
Наиболее универсальным является темный грунт с окатаными частицами размером
1-    5мм. Любой грунт перед помещением в аквариум необходимо тщательно промыть, даже если на упаковке утверждается обратное (это не относится к питательным грунтам, которые мы, впрочем, и не обсуждаем).
Как было замечено выше одним вариантом для получения грунта является его самостоятельная "добыча" и очистка. Для грунта в аквариуме подходит обычный песок, гранитоотсев (со спортплощадок, строек...). Однако для аквариума, как было замечено выше, наиболее универсальным является грунт размер частиц которого составляет 2-5 мм. Поэтому и песок, и гранитоотсев необходимо отсортировать. Для этого его лучше просеять в сухом виде. Для этого используют сито с ячейками в 4-5мм (подойдет детское пластмассовое сито). При этом происходит отсев крупной фракции и грязи. Под сито лучше сразу подставить сито для муки. При просеве первично отсеяного песка (гранитоотсева) именно в нем будет собираться нужная нам фракция 1,5-4 мм. Далее необходимо тщательно промыть полученый грунт. Первую отмывку лучше проводить небольшими партиями — нужно отбросить всплывающую грязь, пока она не намокла и не утонула. Далее промывку продолжают до исчезновения мути.
Грунт, особенно из песочниц и стадионов, желательно прокипятить (прокалить в духовке), хотя многие считают эту процедуру излишней.
В качестве декоративных камней можно использовать обычный гранитный или базальтовый щебень подобрав камни нужного размера, цвета и формы.

Запуск аквариума

Вариантов запуска аквариума — великое множество. Как нельзя дважды зайти в одну реку, так не бывает и двух одинаковых запусков аквариума.
Однако опишем один из вариантов.
Главное правило запуска — "Поспешишь — людей насмешишь". В лучшем случае неправильный и торопливый запуск приводит к стрессу и отравлению рыб, гибели растений, но часто это заканчивается превращением аквариума в болото, гибелью рыб. После чего следует отказ от аквариумистики.
Хотя, справедливости ради заметим, что можно полностью запустить аквариум за один день, но новичкам этого делать не рекомендуется по нескольким причинам. Обычно при ускоренном запуске берут воду (а лучше и часть грунта) из "созревшего" аквариума. У новичка такой возможности нет. При ускоренном запуске желательно посадить сразу много растений, я это дорого для новичка и не факт, что растения с рынка сами по себе не потребуют время на "восстановление сил" из-за транспортировки с неблагоприятных условиях по сравнению с растениями, взятыми в пределах одной комнаты.
Однако зная нетерпение новичков, опишем (но не советуем этого делать новичкам) ускоренный вариант запуска.
Необходимые условия:
-             наличие воды из "старого" аквариума — 1/5-1/3 от общего объема запускаемого аквариума. Хотя можно залить пол-аквариума, а до полного объема довести постепенно за неделю. Но тогда это уже не ускорение.
-             желательно внести немного грунта из того же аквариума. Также может подойти губка в фильтр
-              отстойная вода
-              подготовленный как указано выше грунт
-             растения
-              нагреватель, фильтр и пр если планируются их установка.
Аквариум устанавливается на подготовленое место (помним про эластичную на прокладку). Крайне важно чтобы аквариум был выставлен строго горизонтально. Хотя для малых аквариумов это не столь критично как для больших, но неровный край поверхности воды производит крайне неприятное впечатление. Хотя часто в наших квартирах такие строительные допуски, что повешеный по-горизонту на стене аквариум будет выглядеть как криво прибитая картина.
После этого в аквариум укладывается грунт. Мы не рассматриваем грунтовые нагреватели, террасные и питательные грунты, поэтому грунт насыпается и выравнивается. Слой грунта должен составлять 3-5 см. Если грунт крупнее 3 мм можно сделать легкий уклон грунта к переднему стеклу, хотя как показывает практика, лишь гранитоотсев размером 5-6мм довольно долго удерживает приданую форму.
Укладываем грунт из старого аквариума и заливаем старую же воду слоем 3-5 см над поверхностью грунта.
Если вода имеет температуру 20-25 градусов — высаживаем растения. Если нет — ждем прогрева. Для ускорения можно поместить нагреватель в положении "лежа" (если это допускается инструкцией), но нужно периодически перемешивать воду в аквариуме. Сразу стоит запомнить правило — никогда не помещать руки в аквариум, пока не выключено все электрооборудование.
Есть несколько способов посадки растений. В некоторых руководствах рекомендуют подрезать корни, чтобы они не загибались при посадке, однако предпочтительнее намотать корни на палец и снять их с пальца в слое грунта и разровнять. В грунте на основе гранитоотсева растения удерживаются обычно хорошо, но если планируются роющие обитатели, то не лишним будет обложить растения кусочками камней — базальт, щебень вполне подойдут.
Сразу отметим еще одно правило — пока растения не укоренились, а это видно по тому, как они идут в рост, — никаких жидких удобрений. Возможное исключение — калийные, но и они необязательны. Вообще при использовании света до 1Вт/л, без подкормки СО2 для большинства растений вполне достаточно смены 30% воды 1-2 раза в неделю. При запуске возможно применение грунтовых удобрений-шариков на основе глины, особенно для крупных растений.
Мы совсем не касаемся вопроса возможных композиционных решений, но следует соблюдать правило — чем выше растение, тем дальше от переднего стекла оно высаживается, т.е. длинностебельные на задний план, почвопокровные - на передний.
Однако чувсто длинно стебельные высаживаются и у боковых стекол — как для притенения, но в основном для маскировки оборудования.
После посадки растений доливаем воду. Самый простой способ которые позволяет залить аквариум на размывая грунт — из шланга направляя струю воды на тарелку, которую помещают на дно аквариума. Однако в небольших аквариумах проще наливать воду просто из ведра, подставляя под струю воды руку чуть опушеную в воду.
После того как заполнена половина или 2/3 аквариума устанавливаем, если они необходимы, фильтр (о желательности старой губки из другого аквариума мы уже писали), нагреватель, распылитель, накрываем аквариум крышкой (если она есть) и включаем оборудование в сеть.
Через 2-3 часа после выравнивания температуры можно запускать первых жителей.
Однако, повторимся данный вариант не рекомендуется. Аквариум сложная биологическая система м на ее становление нужно время.
Поэтому лучше следовать рекомендациям, описаным в большинстве книг:
-   в аквариум укладывается грунт, закрепляется нагреватель и фильтр, заполняется водопроводной водой.
-   Включается все оборудование, кроме освещения. Если вода холодная, нагреватель тоже можно включить через 10-12 часов.
-   Через 24-48 часов высаживаются растения и включается свет. Оптимально начать с 7-8 часового светового дня.
-   Теперь о том, что описано в любом руководстве и что все равно вызывает панику у новичков. Если не использовалась вода из старого аквариума, был плохо отмыт грунт или вода из крана содержит много питательных веществ через 2-3 дня наступает помутнее воды, на поверхности часто возникает серая пленка — это так называемая бактериальная вспышка. Главное — ничего не делать, особенно не менять воду ибо новая порция воды только усилит процессы размножения бактерий. Процессы в аквариуме стабилизируются сами за 1-2 дня.
-   Через 3-5 дней после бактериальной вспышки аквариум созрел. Это не значит, что его сразу нужно запрудить рыбой под завязку. Лучше ограничиться четвертью или третью рыб, которые планируются. Остальных лучше подсадить через две-три недели.

Комментариев нет:

Отправить комментарий